有些店家，尤其是小摊，非经靠得住的人介绍，或因上学工作等地缘关系是永远不会尝试，尤其在永康街一带美食云集的区块，像是这篇要说的老牌甜不辣，就是一个懂吃会吃的朋友在念师大附中时，常在放学后和一个从不吃青菜的闺蜜步行二十多分钟就为这碗甜不辣，这至少说明两件事，一是美味，二是她们的美食潜质。
别怀疑，這就是台湾随处可见的固定餐车，加两张活动式的桌子，一共也就五六张椅子，再加活动式的雨棚。当天连吃带和老板聊天也就大约半个多小时，期间就有数组骑自行车、开车前来外带的客人，想也知道是熟客，也是台湾常见的街景。餐车下方的“台北市建安字号”，表示是之前登记过的合法摊贩，就在台北市首善的大安区金山南路二段13巷口，营业已超过三十年。
外观再朴实不过，由鱼浆做成的甜不辣，加鱼丸、白萝卜、油豆腐，再淋上稍带甜味的沾酱，就是许多台湾人的成长记忆。
当天经老板说故事，才知道甜不辣名称由来的典故：
日本殖民台湾时期普遍苛刻，农作物、物资、矿产等等都须上缴，渔船回港之后也必须上交所有的鱼獲，那么如何吃得到鱼？渔民们就在船上把适合的鱼类剔骨取肉先打成浆，回港后因为外观难以辨认也就容易过关，之后再加入地瓜粉等可凝固的辅料入鱼浆混合，就可油炸或水煮，也因为油炸类似日本天妇罗（Tempura)的做法,取谐音也就成了甜不辣，听来伤感，也反映了时代生活和历史。上一张图片那碗是借拍其他客人的点餐，这一碗沾酱四溢的才是我当天吃的，就怪自己吃到快一半才想到忘了拍照，不过也正好可清楚图说各种不同形状甜不辣的区别。
右上方比较粗的条型和鱼丸，是以旗鱼制作，而比较细的长条型则是取自鲨鱼腹部，口感较软，另外以鲨鱼背部做成圆形片状就比较有嚼劲也富有弹性。
不同鱼种，不同部位，各有特色，不经老板解说也从来没想过有这一个区别，原来都以为只是煮的时间长短不同，才有不同的口感。就我所知甜不辣商家像这样自制鱼浆的是少之又少，多数都是批发成品再水煮就上桌，这种以商业为基础大量生产的品质当然不能和这种自制的相比，也难怪近年甜不辣的店家越来越少，产品没特色自然容易被淘汰。
此外自制鱼浆的过程繁复讲究，例如自远洋渔船速凍后的运输过程需要全程冷链，而且每次只能取近几天要用的量，再解冻后的四个小时内就打成鱼浆，再依比例混合地瓜粉等材料定型，过程中的技巧没有经验累积難有好品质和口感。看得出岁月的痕迹，甜不辣三个字还是手写的，在台湾只卖一种食物的小商家通常越美味，而且岁月感越强口感也越好。几年来多组人马都希望老板能技术移转或开放加盟，但都为了维持品质，或也因为个性原因而从未开始。事必躬亲是好味道的征兆，但商业上的回馈越小，也只有少数客人能享口福，但食品业中部分产品还是能集中生产而不影响品质，如此贩卖的点增加，手艺也更能得到合理的商业回馈，匠人能够增加供给也就是造福人群，也可以是成功的商人。圆形煮锅的上方，有一小分隔篮可将近熟的甜不辣捞起放置防止过熟，外观看似软烂但口感仍Q弾。此外如何分辨纯正手工鱼浆制作的甜不辣？细闻含有鱼的自然香气，且外观不平整，厚薄不一致都是特征。基于个人喜好，以及地方特色和历史的特殊性，个人自是推荐观光客尝试这类越来越少见的小吃，基隆庙口夜市也有些以新鲜鱼浆制作的甜不辣店家，但因是以油炸而非水煮，招牌名称写的天妇罗，其实就是一样的东西只是料理的方式不同。本图关键在大冰桶，为的是保持原食材的新鲜和卫生，当然也为了口味的表现，所以是三月台北初春约十六度上下，该讲究的还是得讲究。
老板在闲聊过程中也不时捞出汤锅中的浮沫，以及擦拭台面，再次说明了好味道从小处就看得出来。对了，吃完后可以用原来的碗加汤来喝，这里只可惜是少了芫荽增香。我应想个办法使老板能放心让技术承传，使现今已观光化無特色的夜市，再吃得到真正鱼浆做的甜不辣。附记：永康街美食地图这个系列先告一段落，之后会再将新发掘的的店家加上，也会规划台北市推荐的私房旅游路线，由参访点延伸出美食而做成新的美食地图。赞赏
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